有一根竿子的钓饵没有鱼来问津。我钓鱼印象最深的是乡村的广播，总是播放楚剧。楚剧婉转的歌声，有些悲凉，贴着水面飘来，和鸟雀的啼鸣、鱼儿拨动的水声交织一起。以后，我在北京通州的永顺小区听到楚剧，那些从湖北来的商贩播放的，忽然就把我带回到莲荷拂摇的水乡。有一些梦想，它与声音相融。然而，我以为人生的悲剧之一，还是垂钓扯断了钓鱼杆，且还要看着他人在水边悠悠地将鱼钓将上来。

    吃鲶鱼，我的习惯是做成两吃，因为鲶鱼那个大脑壳红烧了没什么意思，尾巴和骨头也是一样。具体到何时开始做鲶鱼两吃已经不记得了，总之是将鲶鱼两边的肉用刀片下来，切成块红烧，鱼头和骨头架子与豆腐煮汤。鱼头和鱼骨煮汤之前，也须略略小煎，程序是将油烧热，丢几粒花椒，两片姜“哧”的一炸，油就香了。鱼头和鱼骨在沸油中滚过几遍，变了颜色，就倒入白水去煮，搁入豆腐，煮的时间愈久愈好，汤浓且白，香雾弥漫。

    红烧鲶鱼的理由主要因为鲶鱼的肉质柔韧而糯性十足，红烧鲶鱼块就是有那种混沌未开的味道。红烧鲶鱼，前面的过程与红烧其他鱼相差不多，酱油则必须考究一些，用老抽王，辣椒最好用鲜的红尖椒，切成段，看上去是一个一个圆圈，有美感。加入大量的蒜瓣，越新鲜的蒜瓣越好，剥了皮，完整的蒜瓣放进锅里。新鲜的红辣椒不宜直接放进锅里，那样会捂坏了新鲜红辣椒。鲶鱼块炒至八成熟，待红烧鲶鱼收汁的阶段放进去合炒一会，如此辣椒的新鲜质地没有破坏，红烧鲶鱼也有了辣味。

    鲶鱼两吃符合现代人的饮食习性，吃肉喝汤，而且闻香。至于像我以前钓到的半大的鲶鱼，不考虑两吃的话，切成段红烧也成，与红烧鲶鱼块一样。或者说，小个些的鲶鱼味道要好些，尤其是沙河中生长的鲶鱼，它的土腥味少许多。惧怕土腥味的食者，不妨在红烧鲶鱼的过程中，放入一点烈性白酒，它能将鲶鱼的土腥味给去了，鲶鱼令人头痛的事情就是它的与生俱来的土腥味，在有烂泥的浊水中生活的鲶鱼尤甚。

    吃鲶鱼，如果不是自己亲手垂钓，去到鱼市中买，就得有些学问。本土的中国鲶鱼味道好，美国引进的鲶鱼味道差，南方称美国引进的鲶鱼为塘虱，它有六根胡须，本土中国鲶鱼只有两根胡须，必须看准这两根胡须。如今这个时代，鲶鱼也有养殖的，养殖的速生鲶鱼显然赶不上天然的野生鲶鱼，这必须看它的肥瘦，瘦鲶鱼是野生，肥硕的鲶鱼就像坐办公室的干部一样，长期没有剧烈体力活动，囤积有太多的脂肪，肥则肥矣，味道不佳。鲶鱼为脊索动物门，硬骨鱼纲，鲶形目，鲶科，鲶属。看它的出身，乃纯正血统的鱼，在鲶形目下，辖着许多的无鳞鱼罢。