我们到了那有名的quot;天涯海角quot;。

    从前我有一个习惯：每逢游览名胜古迹，总得先找些线装书，读一读前人（当然大多数是文学家）对于这个地方的记载——题咏、游记等等。

    后来从实践中我知道这不是一个好办法。

    当我阅读前人的题咏或游记之时，确实很受感染，陶陶然有卧游之乐；但是一到现场，不免有点失望（即使不是大失所望），觉得前人的十分华赡的诗词游记骗了我了。例如，在游桂林的七星岩以前，我从《桂林府志》里读到好几篇诗、词以及骈四俪六的游记，可是一进了洞，才知道文人之笔之可畏——能化平凡为神奇。

    这次游quot;天涯海角quot;，就没有按照老习惯，皇皇然作quot;思想上的准备quot;。

    然而仍然有过主观上的想象。以为顾名思义，这个地方大概是一条陆地，突入海中，碧涛澎湃，前去无路。

    但是错了。完全不是那么一回事。

    所谓quot;天涯海角quot;就在公路旁边，相去二三十步。当然有海，就在岩石旁边，但未见其quot;角quot;。至于quot;天涯quot;，我想象得到千数百年前古人以此二字命名的理由，但是今天，人定胜天，这里的公路是环岛公路干线，直通那大，沿途经过的名胜，有盐场、铁矿等等，这哪里是quot;天涯quot;？

    出乎我的意外，这个quot;海角quot;却有那么大块的奇拔的岩石；我们看到两座相偎相倚的高大岩石，浪打风吹，石面已颇光滑；两石之隙，大可容人，细沙平地；数尺之外，碧浪轻轻拍打岩根。我们当时说笑话：可惜我们都老了，不然，一定要在这个石缝里坐下，谈半天情话。

    然而这些怪石头，叫我想起题名为《像耳山》的苏东坡的一首五言绝句：

    突兀隘空虚，他山总不如。

    君看道旁石，尽是补天遗！

    感慨寄托之深，直到最近五十年前，凡读此诗者，大概要同声浩叹。我翻阅过《道光琼州府志》，在quot;谪宦quot;目下，知谪宦始自唐代，凡十人，宋代亦十人；又在quot;流寓quot;目下，知道隋一人，唐十二人，宋亦十二人。明朝呢，谪宦及流寓共二十二人。这些人，不都是quot;补天遗quot;的quot;道旁石quot;么？当然，苏东坡写这首诗时，并没料到在他以后，被贬逐到这个岛上的宋代名臣，就有五个人是因为反对和议、力主抗金而获罪的，其中有大名震宇宙的李纲、赵鼎与胡铨。这些名臣，当宋南渡之际，却无缘quot;补天quot;，而被放逐到这quot;地陷东南quot;的海岛作quot;道旁石quot;。千载以下，真叫人读了苏东坡这首诗同声一叹！

    经营海南岛，始于汉朝；我不敢替汉朝吹牛，乱说它曾经如何经营这颗南海的明珠。但是，即使汉朝把这个quot;大地有泉皆化酒，长林无树不摇钱quot;的宝岛只作为采珠之场，可是它到底也没有把它作为放逐罪人的地方。大概从唐朝开始，这块地方被皇帝看中了；可是，宋朝更甚于唐朝。宋太宗贬逐卢多逊至崖州的诏书，就有这样两句：“特宽尽室之诛，止用投荒之典quot;。原来宋朝皇帝把放逐到海南岛视为仅比满门抄斩罪减一等，你看，他们把这个地方当作怎样的quot;险恶军州quot;。

    只在人民掌握政权以后，海南岛才别是一番新天地。参观兴隆农场的时候，我又一次想起了历史上的这个海岛，又一次想起了苏东坡那首诗。兴隆农场是归国华侨经营的一个大农场。你如果想参观整个农场，坐汽车转一转，也得一天两天。从前这里没有的若干热带作物，如今都从千万里外来这里安家立